En la madrugada del 10 de marzo de 1945, casi trescientos bombarderos B-29 dejaron caer napalm sobre los barrios de madera del este de Tokio. En pocas horas ardieron unos 41 kilómetros cuadrados y murieron alrededor de cien mil personas, casi tantas como en Hiroshima el día de la bomba. Hoy es una historia que pocos visitantes conocen. Doce paradas entre la puerta del trueno reconstruida, el templo que se quemó con la ciudad, el parque donde enterraron a los muertos, el puente atrapado entre dos incendios, el río helado, la torre que se levanta sobre las cenizas, el salón que guarda las cenizas de dos catástrofes, el monumento de los nombres, el barrio de casas de madera, el santuario de Fukagawa, los antiguos depósitos de madera y el museo que fundaron los sobrevivientes. Duración aproximada de audio: 18 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~18 min de audio · 12 km a pie (unas 3 h caminando) · unas 3 h 30 min en total
Estás parado frente a Kaminarimon, la puerta del trueno de Asakusa. Mirá el farol rojo gigante y las estatuas de los dioses del viento y del trueno a cada lado. Es una de las imágenes más fotografiadas de Tokio.
Parece antigua, pero no lo es. La puerta original se quemó en 1865. La que tenés enfrente se inauguró recién en 1960, pagada por Matsushita Konosuke, el fundador de Panasonic.
Asakusa es el corazón del shitamachi, la ciudad baja. Así se llamaba a los barrios del este, junto al río Sumida, donde vivían artesanos, comerciantes y obreros. Calles estrechas, casas de madera pegadas unas a…
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El templo que se quemó con la ciudad
Mirá el gran salón principal de Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio. La tradición dice que fue fundado en el siglo VII, cuando dos pescadores encontraron una pequeña imagen de Kannon en las redes.
El salón que ves es de hormigón. Se terminó en 1958. El original, de madera, ardió en la madrugada del 10 de marzo de 1945, junto con la pagoda de cinco pisos.
Esa noche, la gente del barrio corrió hacia el templo buscando refugio en su gran explanada. Pero las chispas y las brasas volaban con el viento, y los edificios de madera se encendieron uno tras otro.
No todo se perdió. La puerta Nite…
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El parque donde enterraron a los muertos
Estás en el parque Sumida, a orillas del río. En primavera, esta franja de cerezos es uno de los lugares más concurridos de Tokio para el hanami. Gente sentada en lonas azules, comida, risas.
Buscá, cerca del puente Kototoi, una piedra con una inscripción. Es un monumento a las víctimas del bombardeo de marzo de 1945. Muchos de los que la ven pasan de largo sin saber qué recuerda.
Después del ataque había tantos cuerpos que no alcanzaban los crematorios. Las autoridades los enterraron de manera provisoria en parques, templos y terrenos baldíos de toda la zona. Este parque fue uno de esos lug…
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El puente entre dos incendios
Estás sobre el puente Kototoi. Es de acero y se inauguró en 1928, como parte de la reconstrucción de Tokio tras el terremoto de 1923. Es el mismo puente que estuvo acá aquella noche.
Pasada la medianoche del 10 de marzo, las bombas incendiarias empezaron a caer en las dos orillas. Desde Asakusa, la gente huía hacia el este, cruzando el río. Desde Mukojima y Honjo, al otro lado, huían hacia el oeste.
Las dos multitudes se encontraron en el medio del puente. Llevaban bultos, carritos, colchones, todo lo que habían podido salvar. Nadie podía avanzar ni retroceder.
Entonces el fuego alcanzó el …
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El río que no salvó a nadie
Mirá el río Sumida. Barcos turísticos, corredores, el puente Azumabashi pintado de rojo. Es difícil imaginar este paisaje en llamas.
En una ciudad que se incendia, el agua parece el lugar más seguro. Miles de personas lo pensaron esa noche. Se metieron en el Sumida y en los canales que cruzaban los barrios del este.
Pero era marzo, y el agua estaba helada. Muchos murieron de frío. Otros se ahogaron, empujados por los que venían detrás. Y el aire sobre el agua estaba tan caliente y lleno de humo que costaba respirar.
Esa noche soplaba un viento fuerte del norte. El fuego, empujado por el vie…
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Operación Meetinghouse
Levantá la vista. La Tokyo Skytree mide 634 metros y se inauguró en 2012. Se alza en Oshiage, en el antiguo distrito de Honjo, uno de los que quedaron casi completamente arrasados en 1945.
El ataque tenía nombre en clave: Operación Meetinghouse. La tarde del 9 de marzo despegaron 334 bombarderos B-29 desde las islas Marianas, a unos 2.400 kilómetros al sur. Alrededor de 279 llegaron a bombardear Tokio.
El general estadounidense Curtis LeMay cambió la táctica habitual. En vez de atacar de día y desde gran altura, mandó a los aviones de noche, a baja altura, entre unos 1.500 y 2.800 metros. Le…
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El salón de las dos catástrofes
Tenés enfrente el Salón Memorial de Tokio. Parece un templo budista con una torre de pagoda, pero es de hormigón. Lo diseñó el arquitecto Ito Chuta y se terminó en 1930.
Este parque tiene su propia tragedia. Aquí había un gran terreno vacío, un antiguo depósito de uniformes del ejército. El 1 de septiembre de 1923, tras el terremoto de Kanto, decenas de miles de vecinos se refugiaron en él con sus pertenencias.
Un torbellino de fuego cruzó el terreno. Murieron unas 38.000 personas en este solo lugar. El salón se levantó para guardar las cenizas de las víctimas del terremoto.
Veintidós años …
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El monumento de los nombres
Este monumento se inauguró en 2001. Recuerda a las víctimas de todos los bombardeos sobre Tokio, no solo al de marzo. Fueron más de cien ataques a la ciudad entre 1942 y 1945.
En su interior se guarda un registro con los nombres de las víctimas identificadas. La lista sigue creciendo: familiares y vecinos todavía aportan nombres que nunca se habían anotado.
¿Cuántos murieron la noche del 10 de marzo? Nadie lo sabe con exactitud. La policía de la época contó unos 83.000 cuerpos. Las estimaciones más aceptadas hablan de cerca de cien mil. Más de un millón de personas se quedaron sin casa.
Par…
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Una ciudad hecha para arder
Estás frente al Museo Edo de Fukagawa. Adentro hay una calle entera reconstruida a tamaño real, tal como era este barrio hacia 1840: casas de vecindad de madera, una posada de barcos, un puesto de verduras.
Mirá esas casas, si entrás. Paredes finas, puertas corredizas de papel, techos de tablas. Familias enteras viviendo en una sola habitación, pared con pared con el vecino.
Un siglo después, el Fukagawa de 1945 no era tan distinto. Había más fábricas y talleres, pero las viviendas seguían siendo de madera y estaban tan apretadas como siempre. Para los planificadores estadounidenses, eso era…
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El santuario de Fukagawa
Estás en Tomioka Hachimangu, el gran santuario de Fukagawa. Se fundó en 1627. Durante el período Edo fue el centro de la vida del barrio, y aquí se organizaron algunos de los primeros torneos de sumo de la ciudad.
Fijate en las piedras del recinto. Hay monumentos con nombres de grandes campeones de sumo, los yokozuna. Este lugar es parte de la historia del deporte nacional japonés.
La madrugada del 10 de marzo de 1945, el santuario ardió como todo lo que lo rodeaba. El edificio que ves hoy fue reconstruido después de la guerra, en hormigón, imitando la forma del antiguo.
Fukagawa fue uno de…
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El barrio de la madera
Estás en el parque Kiba. Hoy es un gran espacio verde, con césped, un puente colgante y el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio en un extremo. Su nombre esconde lo que había antes.
Kiba significa depósito de madera. Desde el período Edo, aquí se concentraban los comerciantes de madera de la ciudad. Los troncos llegaban por agua y se guardaban flotando en estanques y canales.
Pensalo: el barrio donde se almacenaba la madera de una ciudad construida de madera. En marzo de 1945, Kiba y sus alrededores ardieron por completo.
Los sobrevivientes de estos barrios contaron después escenas parecidas…
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El museo que hicieron los sobrevivientes
Estás frente al Centro de los Bombardeos de Tokio y Daños de Guerra. Es un edificio modesto, en una calle residencial de Kitasuna. No lo construyó el Estado, sino los propios ciudadanos.
Lo impulsó Saotome Katsumoto, que tenía doce años la noche del 10 de marzo y sobrevivió al fuego en este mismo distrito. Se hizo escritor y dedicó buena parte de su vida a reunir testimonios de los sobrevivientes. Murió en 2022.
En los años noventa, el gobierno de Tokio planeó un museo público de la paz que incluiría los bombardeos. El proyecto se congeló. Entonces Saotome y otros vecinos juntaron donaciones…
¿Cuánto dura el tour "Tokio, 10 de marzo de 1945: el bombardeo más mortífero de la historia"?
Tiene unos 18 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 12 km (unas 3 h caminando). Conviene calcular unas 3 h 30 min en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "Una puerta que no es tan vieja" (coordenadas 35.71106, 139.79631). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional y coreano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Tokio y elegir "Tokio, 10 de marzo de 1945: el bombardeo más mortífero de la historia". No hace falta crear una cuenta para empezar.
