Asakusa fue el corazón popular de Edo y de Tokio: el templo más antiguo de la ciudad, los teatros, los primeros cines, las tabernas. El terremoto de 1923 y el bombardeo de 1945 lo arrasaron, y las dos veces el barrio volvió a levantarse. Doce paradas entre la puerta del trueno, la calle de tiendas más vieja de Japón, el templo reconstruido, la torre que se partió en dos, la calle de los cocineros y el río donde murieron miles de personas una noche de marzo. Duración aproximada de audio: 18 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~18 min de audio · 4,17 km a pie (unas 1 h 5 min caminando) · unas 1 h 30 min en total
Pará frente al farol rojo gigante. Pesa unos setecientos kilos y es la foto más repetida de Tokio. Estás ante Kaminarimon, la puerta del trueno.
Mirá a los costados. A la derecha está Fujin, el dios del viento, con una bolsa de aire sobre los hombros. A la izquierda, Raijin, el dios del trueno, rodeado de tambores.
La puerta protege la entrada al templo más antiguo de Tokio. Pero esta que ves no es antigua. La original se quemó en 1865 y durante casi un siglo no hubo puerta.
En 1960 la reconstruyó, con su dinero, Konosuke Matsushita, el fundador de Panasonic. Había rezado acá durante una en…
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La calle de tiendas más vieja de Japón
Estás en Nakamise-dori, unos doscientos cincuenta metros de puestos entre la puerta y el templo. Olé el aire: galletas de arroz recién tostadas, dulces de poroto rojo, castañas.
A comienzos del siglo dieciocho, el templo dio permiso a los vecinos para abrir puestos acá a cambio de barrer y mantener el camino. Es una de las calles comerciales más antiguas del país.
Los peregrinos que venían a Senso-ji de todo Japón volvían a casa con recuerdos de Edo. Esto era, en su tiempo, una tienda de souvenirs gigante.
Fijate en los ningyo-yaki: bizcochos rellenos con forma de farol, de paloma o del dio…
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Las sandalias del gigante
Estás ante Hozomon, la puerta del tesoro. Pasala y date vuelta: en la parte de atrás cuelgan dos sandalias de paja gigantes, de más de cuatro metros.
Las fabrican a mano en la ciudad de Murayama, en el norte de Japón, y las renuevan cada tantos años. La idea es simple: los demonios que vean estas sandalias van a pensar que adentro vive un gigante y no se van a animar a entrar.
Arriba de la puerta, en el piso superior, se guardan sutras y tesoros del templo. Por eso el nombre.
Esta puerta también es nueva. La anterior ardió en el bombardeo del 10 de marzo de 1945. La actual, de hormigón, es …
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La estatua que nadie puede ver
Frente al salón principal hay un gran incensario de bronce. Hacé como los demás: acercate y llevá el humo con las manos hacia la cabeza o hacia donde te duela. Se dice que cura.
Senso-ji es el templo más antiguo de Tokio. Según la tradición, en el año 628 dos hermanos pescadores sacaron del río Sumida una pequeña estatua dorada de Kannon, la diosa de la compasión.
La devolvieron al agua varias veces y la estatua siempre volvía a sus redes. Entonces el jefe de la aldea la guardó en su casa, que se convirtió en templo.
Esa estatua sigue acá, según el templo. Pero nadie la ve. Es una imagen se…
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Una pagoda contra los terremotos
Mirá hacia arriba: cinco techos superpuestos, cada uno un poco más chico que el anterior. Esta pagoda tiene unos cincuenta y tres metros de alto.
La original era del siglo diecisiete. Sobrevivió al terremoto de 1923, pero no a 1945. La que ves se reconstruyó en 1973.
Hay algo curioso en las pagodas japonesas. Durante siglos, muchas de madera resistieron terremotos que derribaron edificios de piedra.
El secreto está adentro: una columna central que cuelga casi libre y pisos que no están rígidamente unidos entre sí. Cuando la tierra se mueve, cada piso se balancea en dirección contraria al de…
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El sobreviviente
Este santuario sintoísta, al lado del gran templo budista, es más chico y más modesto. Y es mucho más antiguo de lo que parece.
Lo mandó construir en 1649 el shogun Tokugawa Iemitsu. Sobrevivió al terremoto de 1923. Sobrevivió a las bombas de 1945. Es uno de los pocos edificios del barrio que conoció Edo.
Está dedicado a los tres hombres de la leyenda: los dos pescadores que encontraron la estatua y el jefe de la aldea que la guardó. Templo budista y santuario sintoísta, uno al lado del otro, contando la misma historia.
Durante siglos, en Japón, budismo y sintoísmo se mezclaron sin problema…
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La cerveza de los pobres
Estás en la calle Hoppy. Faroles rojos, mesas de plástico en la vereda, olor a guiso. Acá se come y se bebe a la vista de todos desde la posguerra.
El nombre viene de una bebida: Hoppy. Apareció en 1948, cuando la cerveza era un lujo. Es una bebida con sabor a cerveza y muy poco alcohol que se mezcla con shochu, un aguardiente barato.
El resultado sabía a cerveza y emborrachaba como cerveza, a una fracción del precio. Para los obreros de un Tokio reducido a cenizas, era la cerveza posible.
Pedí nikomi, el plato de la calle: tendones de vaca cocidos a fuego lento durante horas en caldo de mi…
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La torre que se partió en dos
Estás en Rokku, el sexto distrito. Hoy hay salas de pachinko, un teatro de comedia y algunos cines viejos. Hace cien años, esto era el Broadway de Japón.
En 1903 abrió acá el Denkikan, el primer cine permanente del país. Después llegaron decenas de salas, teatros de revista y la ópera de Asakusa, que mezclaba arias europeas con chistes locales.
A pocas cuadras se levantaba el Ryounkaku, la torre que sobrepasa las nubes. Era de 1890, de ladrillo, con doce pisos y el primer ascensor eléctrico de Japón. Desde arriba se veía el monte Fuji.
El 1 de septiembre de 1923, a las 11:58, el gran terrem…
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La ciudad de la comida de plástico
Mirá hacia arriba, sobre el edificio de la esquina: una cabeza gigante de cocinero con gorro blanco te observa. Estás en Kappabashi, la calle de los utensilios de cocina.
Son unos ochocientos metros con más de ciento cincuenta tiendas. Cuchillos, ollas, faroles rojos, uniformes, tazones. Si un restaurante de Tokio necesita algo, lo compra acá.
Y la especialidad más rara: la comida de plástico. Los sampuru, las réplicas de platos que ves en las vidrieras de los restaurantes japoneses, se venden en estas tiendas.
Aparecieron en los años veinte, primero en cera. Servían para que los clientes s…
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El río que lo trajo todo
Estás sobre el puente Azumabashi, el puente rojo. Mirá al otro lado del río: un edificio dorado como un vaso de cerveza y, al lado, una enorme llama dorada. Es la sede de la cervecera Asahi.
La llama la diseñó el francés Philippe Starck en 1989. Representa el espíritu ardiente de la empresa. Los vecinos de Tokio la bautizaron con un apodo mucho menos elegante, que tiene que ver con su forma.
Detrás se levanta la Skytree, la torre más alta de Japón, de 634 metros. El número no es casual: en japonés antiguo, seis, tres y cuatro se pueden leer como Musashi, el nombre de la vieja provincia donde…
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Cerezos sobre una tumba común
Estás en el parque Sumida. En primavera, estos cerezos se cubren de flores y miles de personas hacen picnic debajo. Es una de las imágenes más alegres de Tokio.
Los primeros cerezos de esta orilla los mandó plantar el shogun Tokugawa Yoshimune hacia 1717. Tenía un objetivo práctico: atraer multitudes para que, al caminar, apisonaran y reforzaran el terraplén contra las inundaciones.
Pero este parque guarda otro recuerdo. La noche del 9 al 10 de marzo de 1945, más de trescientos bombarderos B-29 lanzaron bombas incendiarias sobre el este de Tokio.
El viento convirtió los incendios en una tor…
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Volver a abrir el lunes
Estás sobre el puente Sakurabashi, que cruza el río en forma de X. Es solo para peatones, y desde el centro tenés una de las mejores vistas de la Skytree.
Hacé el recuento de lo que viste. Una puerta de 1960. Un templo de 1958. Una pagoda de 1973. Una calle de tiendas reconstruida dos veces. Un santuario de 1649 que sobrevivió a todo.
Casi nada en Asakusa es antiguo, y sin embargo todo se siente antiguo. Esa es la manera japonesa de entender la permanencia: no conservar el material, sino el lugar, la forma y el uso.
El templo de Ise, el más sagrado de Japón, se demuele y reconstruye idéntic…
¿Cuánto dura el tour "Asakusa: el barrio que se quemó dos veces y volvió a abrir el lunes"?
Tiene unos 18 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 4,17 km (unas 1 h 5 min caminando). Conviene calcular unas 1 h 30 min en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "La puerta del trueno" (coordenadas 35.7111, 139.7963). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional y coreano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Tokio y elegir "Asakusa: el barrio que se quemó dos veces y volvió a abrir el lunes". No hace falta crear una cuenta para empezar.
