Kioto fue la capital imperial de Japón durante mil años, el escenario de las traiciones, los asesinatos y las guerras de los samuráis. En 1945 encabezaba la lista de blancos de la bomba atómica, y un solo hombre la sacó de ahí. Doce paradas por el bosque de bambú, el jardín de piedras, el pabellón de oro que quemó un monje, el castillo de los suelos que cantan, el templo de la traición de 1582, la posada del asalto de los Shinsengumi, la casa de té de los 47 ronin, la tumba de Sakamoto Ryoma y los diez mil torii de Fushimi. Duración aproximada de audio: 23 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~23 min de audio · 8 km a pie (unas 2 h caminando) · unas 2 h 30 min en total
Estás en Arashiyama, en el sendero del bosque de bambú, junto al templo Tenryu-ji. Mirá los tallos verdes que suben hasta cerrar el cielo y escuchá: cuando hay viento, el bambú cruje y golpea como madera hueca.
Kioto fue la capital de Japón desde el año 794 hasta 1869. Más de mil años. Acá vivía el emperador, descendiente según la tradición de la diosa del sol. Pero durante la mayor parte de ese tiempo el poder real lo tuvieron los guerreros: los samuráis y sus jefes, los shogunes.
El templo de al lado nació de una traición. En el siglo catorce el emperador Go-Daigo intentó recuperar el pode…
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La piedra que nunca se ve
Estás en el templo Ryoan-ji, frente al jardín de piedras. Sentate en la galería de madera y mirá: un rectángulo de grava blanca rastrillada en líneas, y sobre ella quince piedras agrupadas en cinco islas de musgo. Nada más.
Es el jardín zen más famoso del mundo. Se hizo hacia fines del siglo quince. Nadie sabe con certeza quién lo diseñó ni qué quiso decir.
Contá las piedras. Desde cualquier punto de la galería vas a ver catorce. Siempre hay una que queda escondida detrás de otra. La explicación más repetida es que solo con la iluminación se pueden ver las quince.
Este jardín se hizo en uno…
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El monje que quemó la belleza
Estás frente al Kinkaku-ji, el Pabellón Dorado. Mirá el edificio de tres pisos cubierto de hoja de oro, reflejado entero en el estanque, con un fénix dorado en lo alto del techo.
Lo mandó construir en 1397 el shogun Ashikaga Yoshimitsu, nieto del Takauji del bosque de bambú, como villa para su retiro. Cuando murió, se convirtió en templo zen.
Sobrevivió a la guerra de Onin, que quemó medio Kioto alrededor. Sobrevivió a los Estados en Guerra, a terremotos, a incendios. Más de quinientos cincuenta años en pie.
Y la madrugada del 2 de julio de 1950, un joven monje del propio templo, de veintiú…
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El suelo que canta
Estás en el Castillo Nijo. Mirá la puerta Karamon, cubierta de tallas doradas, y detrás el palacio Ninomaru: edificios bajos de madera unidos por pasillos, con techos curvos de tejas oscuras.
Lo construyó en 1603 Tokugawa Ieyasu, el señor de la guerra que puso fin a los Estados en Guerra y unificó Japón. Se hizo nombrar shogun. Su familia gobernó el país durante más de doscientos sesenta años.
Los Tokugawa vivían en Edo, la actual Tokio. Este castillo era su casa cuando venían a Kioto: una forma de mostrarle al emperador, a pocos kilómetros, quién mandaba de verdad.
Cuando entres al palacio…
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El enemigo está en el Honno-ji
Estás frente al templo Honno-ji. Mirá la puerta y el edificio principal, metidos entre las tiendas de la calle Teramachi. Parece un templo tranquilo de barrio. Su nombre es sinónimo de traición en Japón.
A fines del siglo dieciséis el hombre más poderoso del país era Oda Nobunaga. Había empezado a unificar Japón a sangre y fuego: quemó templos enteros con sus monjes adentro, aplastó a sus rivales, usó armas de fuego europeas como nadie.
En junio de 1582 Nobunaga estaba alojado en este templo, que entonces estaba a unos cientos de metros de acá, con muy pocos guardias. Uno de sus generales de…
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Los lobos de Mibu
Estás en la calle Sanjo, frente al lugar donde estaba la posada Ikedaya. Buscá la pequeña piedra con inscripción junto a la entrada de un restaurante. Acá, una noche de 1864, corrió mucha sangre.
A mediados del siglo diecinueve, barcos de guerra estadounidenses obligaron a Japón a abrirse al comercio exterior después de más de dos siglos de aislamiento. El shogun aceptó. Muchos samuráis jóvenes lo consideraron una humillación.
Esos samuráis se juntaron bajo un lema: reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Kioto, la ciudad del emperador, se llenó de conspiradores, de asesinatos pol…
7
La cocina de Kioto
Estás en el mercado Nishiki. Mirá la calle angosta y larga, cubierta por un techo de colores, con más de cien puestos a los dos lados: pescado, encurtidos, tofu, dulces, cuchillos, té. Los de Kioto la llaman la cocina de la ciudad.
Hay comercio de comida en esta calle desde hace más de cuatrocientos años. Empezó con pescaderos, atraídos por el agua subterránea muy fría que brota acá y que servía para conservar el pescado fresco en una ciudad lejos del mar.
Kioto está rodeada de montañas y lejos de la costa. Por eso su cocina se especializó en lo que se podía conservar: encurtidos, pescado se…
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La casa de té de los 47 ronin
Estás en Gion, en la esquina de la avenida Shijo con la calle Hanamikoji. Mirá la casa de té pintada de rojo intenso, con cortinas en la entrada: es la Ichiriki Chaya, la más famosa de Kioto.
Gion es el barrio de las geiko, como se llama en Kioto a las geishas, y de las maiko, sus aprendices. Las casas de té son locales privados: solo se entra con invitación de un cliente conocido.
En 1701, en el castillo del shogun, un señor llamado Asano desenvainó su espada contra un funcionario que lo había humillado. Por eso lo condenaron a quitarse la vida. Sus samuráis se quedaron sin señor: se convir…
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La fiesta contra la peste
Estás frente al santuario Yasaka. Mirá la gran puerta pintada de naranja al final de la avenida Shijo, y detrás, el pabellón con cientos de faroles de papel que se encienden al caer la tarde.
Es el santuario del barrio de Gion, y de él nace la fiesta más famosa de Japón: el Gion Matsuri, que ocupa todo el mes de julio.
Su origen es una epidemia. En el año 869 una peste mató a mucha gente en Kioto. Se creía que la causaban espíritus furiosos, los mismos que había que calmar con templos como el del bosque de bambú. Se levantaron sesenta y seis lanzas, una por cada provincia de Japón, y se hizo…
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El samurái que no llegó a ver el final
Estás en el cementerio del santuario Ryozen Gokoku, en la ladera de las colinas del este. Buscá la tumba de Sakamoto Ryoma: suele tener flores, botellas de sake y mensajes. Desde acá se ve todo Kioto.
Ryoma nació samurái de bajo rango en la isla de Shikoku. Abandonó a su señor, algo que podía costarle la vida, y se convirtió en un agitador político.
Pero no era un fanático. Entendió que Japón no podía expulsar a los extranjeros con espadas: tenía que modernizarse. Fundó una compañía naviera y comercial. Y logró algo que parecía imposible: una alianza secreta entre los dos clanes más poderoso…
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La ciudad que perdió al emperador
Estás en el Camino del Filósofo. Mirá el sendero de piedra junto a un canal estrecho de agua clara, bordeado de cerezos que en primavera forman un túnel blanco y rosa.
Se llama así por el filósofo Nishida Kitaro, que lo recorría cada día a comienzos del siglo veinte para pensar. Pero el canal tiene una historia menos contemplativa: es el canal que salvó a Kioto.
En 1868, después de la caída del shogun, el joven emperador Meiji dejó Kioto y se instaló en Edo, que pasó a llamarse Tokio, la capital del este. Después de mil años, Kioto ya no era capital.
La ciudad se vació. Se fueron la corte, …
12
Diez mil puertas y un nombre tachado
Estás en el santuario Fushimi Inari. Mirá el túnel de puertas rojas, los torii, que suben por la montaña uno detrás de otro, miles de ellos. Y los zorros de piedra con una llave o una espiga en la boca: son los mensajeros de Inari, la divinidad del arroz y de la prosperidad.
Cada torii es una donación. Fijate en la parte de atrás de los pilares: tienen escritos en negro el nombre de la empresa o la persona que lo pagó y la fecha. Comerciantes que piden buenos negocios, desde hace siglos.
En enero de 1868, a pocos kilómetros de acá, en Toba y en Fushimi, se peleó la última gran batalla del vi…
¿Cuánto dura el tour "Kioto: los samuráis y el Japón que casi desapareció"?
Tiene unos 23 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 8 km (unas 2 h caminando). Conviene calcular unas 2 h 30 min en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "El templo para un fantasma" (coordenadas 35.017, 135.672). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, portugués, francés y italiano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Kioto y elegir "Kioto: los samuráis y el Japón que casi desapareció". No hace falta crear una cuenta para empezar.
