Las geishas no son cortesanas ni actrices: son artistas que dedican años a la danza, la música y la conversación, y en Kioto quedan poco más de doscientas. Este recorrido sigue su mundo desde el río donde nació el kabuki hasta las casas de té donde no se entra sin presentación. Doce paradas entre el teatro más antiguo, el callejón de Pontocho, el canal de los sauces, las casas donde viven las aprendices, el santuario que dio nombre al barrio, la casa de té de los 47 ronin, el teatro de la Danza de la Capital, el primer templo zen, la piedra que corta relaciones, las cuestas de piedra y el escenario de madera de Kiyomizu. Duración aproximada de audio: 21 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~21 min de audio · 4,19 km a pie (unas 1 h 5 min caminando) · unas 1 h 30 min en total
Estás en el extremo este del puente Shijo, sobre el río Kamo. Frente a vos se levanta un edificio con techos de teja y carteles de actores: el Minamiza, el teatro de kabuki más antiguo de Japón en funcionamiento en su sitio.
Buscá cerca del puente la estatua de una mujer con ropas de hombre y una espada. Es Izumo no Okuni. Hacia 1603 empezó a bailar en el lecho seco de este río con un grupo de mujeres. Su espectáculo mezclaba danza, comedia y escenas atrevidas.
Así nació el kabuki. Fue un éxito inmediato, tanto que las autoridades se preocuparon. En 1629 el shogunato prohibió a las mujeres a…
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El callejón de los faroles
Entrá en Pontocho. Es un callejón de apenas dos metros de ancho y medio kilómetro de largo, entre el río Kamo y un canal. Faroles con el emblema de un ave de agua, puertas corredizas, restaurantes que se asoman al río.
Pontocho es uno de los cinco hanamachi de Kioto: los barrios de las flores, donde viven y trabajan las geiko y las maiko. Los otros cuatro son dos en Gion, uno en Miyagawa-cho y uno en Kamishichiken.
El nombre es curioso. Una teoría popular dice que viene del portugués ponto, punto o punta, de los tiempos en que los comerciantes portugueses llegaban a Japón. Nadie lo sabe con …
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Bajo la almohada corre el agua
Estás junto al puente Tatsumi, sobre el canal Shirakawa. Sauces que caen sobre el agua, casas de té de madera con ventanas de celosía, piedras cubiertas de musgo. Es uno de los rincones más fotografiados de Kioto.
Al lado del puente hay un pequeño santuario, Tatsumi Daimyojin. Las maiko vienen a rezar acá para progresar en la danza y la música.
Buscá sobre el canal una piedra con un poema grabado. Es de Isamu Yoshii, un poeta que frecuentó este barrio a comienzos del siglo veinte. Dice, más o menos: digan lo que digan, amo Gion; incluso cuando duermo, bajo mi almohada corre el agua.
Las cas…
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La vida de una aprendiz
Mirá las fachadas de esta calle: madera oscura, celosías finas, pequeñas placas de madera junto a las puertas con nombres escritos. Algunas de estas casas son okiya, las casas donde viven las maiko con su madre adoptiva, la okasan.
Una chica que quiere ser maiko llega acá, hoy en día, con unos quince años, al terminar la escuela obligatoria. Durante un año aprende el idioma de Kioto, los modales, la forma de caminar con kimono. Después viene el debut.
Durante unos cinco años estudia danza, shamisen, canto, flauta, ceremonia del té y el arte más difícil: la conversación. La okiya paga su comi…
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El barrio nació en la puerta de un santuario
Estás frente a la gran puerta roja del santuario Yasaka, al final de la avenida Shijo. Durante siglos se lo llamó Gion-sha, el santuario de Gion. El barrio entero lleva su nombre.
Gion es la palabra japonesa para Jetavana, un jardín de la India donde, según la tradición, predicó Buda. El santuario mezclaba entonces dioses locales y budismo.
Todo empezó con los peregrinos. Para atenderlos, alrededor del santuario se abrieron casas de té donde se servía té y algo de comer. Con el tiempo, a las muchachas que servían se les pidió también que cantaran y bailaran.
De esas casas de té de peregrino…
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La casa de té del ronin
Estás en la esquina de Hanamikoji y Shijo. Mirá la casa de muros rojo intenso con un techo de tejas: es Ichiriki-tei, la casa de té más famosa de Gion, con más de trescientos años.
No se puede entrar. Las ochaya funcionan con una regla estricta: no se admite a nadie sin una presentación de un cliente habitual. Ichigen-san okotowari: no a los desconocidos.
La razón es práctica. La casa de té organiza la velada, contrata a las geiko, encarga la comida y paga todo. El cliente recibe la cuenta semanas después. Hace falta confianza, y la confianza se hereda.
Esta casa tiene una historia famosa. …
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Una danza para salvar a Kioto
Al final de Hanamikoji está el Gion Kobu Kaburenjo, el teatro donde las geiko de Gion presentan cada abril la Miyako Odori, la danza de la capital.
Esta danza tiene una fecha de nacimiento muy precisa: 1872. Y una razón política. Tres años antes, el emperador se había mudado a Tokio. Kioto, que había sido capital durante más de mil años, quedó de golpe sin corte, sin nobles y sin dinero.
La ciudad decidió organizar una gran exposición para atraer visitantes y comercio. Las geiko de Gion crearon un espectáculo especial: filas de bailarinas idénticas moviéndose al unísono, algo nuevo en la dan…
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El monje que trajo el té
Estás en Kennin-ji, el templo zen más antiguo de Kioto, fundado en 1202. Contrasta con el barrio: después de las casas de té, el silencio de los jardines de grava.
Su fundador, el monje Eisai, había viajado dos veces a China. De allá trajo el budismo zen y algo más: semillas de té y la costumbre de beberlo en polvo, batido. Escribió un libro sobre los beneficios del té para la salud.
De ese té de monjes nació, siglos después, la ceremonia del té. Y la ceremonia del té es una de las artes que toda maiko debe dominar. El camino que viste en las casas de té empieza, en cierto modo, en este temp…
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La piedra que corta lazos
Estás en Yasui Konpira-gu, un santuario pequeño metido entre las casas. En el centro del patio hay una piedra enorme, completamente cubierta de miles de papelitos blancos. En el medio tiene un agujero.
Es la piedra para cortar y unir lazos. El ritual es así: escribís en un papel la relación que querés terminar, atravesás el agujero gateando de adelante hacia atrás para cortarla, y después de atrás hacia adelante para atraer una relación buena. Al final pegás el papel en la piedra.
La gente viene a cortar con un mal amor, una adicción, un jefe, una enfermedad. Leé algunos papeles, si podés le…
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El callejón de piedra
Entrá en Ishibe-koji. Es un callejón angosto, empedrado con losas de piedra, que dobla entre muros de madera y piedra. No hay carteles, no hay tiendas de recuerdos. Es fácil pasar por la entrada sin verla.
Este laberinto se construyó a comienzos del siglo veinte, sobre los terrenos de un antiguo templo. Las casas se convirtieron en posadas y casas de té discretas, lejos de las miradas de la avenida.
Discreción es la palabra clave del mundo de Gion. Lo que ocurre en una casa de té no sale de la casa de té. Las geiko escuchan secretos de políticos, empresarios y artistas, y la reputación del b…
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No te caigas en esta cuesta
Estás en las cuestas de Ninenzaka y Sannenzaka: escalones de piedra, casas de madera de dos pisos, tiendas de cerámica, de dulces y de té. Si mirás hacia atrás, a lo lejos aparece la pagoda de Yasaka.
Estas cuestas eran el camino de los peregrinos hacia Kiyomizu-dera. Las casas se conservan porque el barrio fue declarado zona histórica protegida en los años setenta.
Hay una superstición famosa. Si te caés en Sannenzaka, la cuesta de los tres años, vas a morir en tres años. Por eso las tiendas venden calabazas secas como amuleto: se dice que te protegen si tropezás.
En realidad, el nombre pr…
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Saltar desde el escenario
Llegaste a Kiyomizu-dera. Caminá hasta el gran escenario de madera que sobresale de la ladera, a unos trece metros sobre los árboles. Debajo lo sostiene una estructura de cientos de vigas encastradas sin un solo clavo.
El templo se fundó en el siglo ocho. El salón actual lo reconstruyó el shogun Tokugawa Iemitsu en 1633, el mismo que embelleció Nikko.
En japonés hay una expresión: saltar desde el escenario de Kiyomizu. Significa tomar una decisión audaz, jugarse todo. Durante el período Edo, mucha gente lo hizo literalmente, convencida de que si sobrevivía se cumpliría su deseo.
Los registr…
¿Cuánto dura el tour "Gion: el mundo cerrado de las geishas que sobrevivió al siglo veinte"?
Tiene unos 21 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 4,19 km (unas 1 h 5 min caminando). Conviene calcular unas 1 h 30 min en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "Una mujer en la orilla del río" (coordenadas 35.0038, 135.7719). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional y coreano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Kioto y elegir "Gion: el mundo cerrado de las geishas que sobrevivió al siglo veinte". No hace falta crear una cuenta para empezar.
