Francesa, española, africana, caribeña y finalmente estadounidense: Nueva Orleans mezcló todo y de esa mezcla nació el jazz. Doce paradas desde el café de los beignets, por la plaza de la baronesa baleada, el Cabildo de la compra de Luisiana, la mansión del ático del horror, la casa de la reina del vudú, Preservation Hall, Congo Square, la iglesia de Tremé, el barrio rojo de Storyville, el cementerio de las tumbas sobre la tierra, Canal Street y el Garden District que el huracán Katrina no inundó. Duración aproximada de audio: 24 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~24 min de audio · 4,5 km a pie (unas 1 h 10 min caminando) · unas 1 h 45 min en total
Estás frente al Café du Monde, en la calle Decatur. Mirá el toldo a rayas verdes y blancas, las mesas llenas, los platos de beignets, buñuelos cuadrados cubiertos de una montaña de azúcar impalpable. Si te sentás, vas a terminar con azúcar hasta en los zapatos.
Este café abrió en 1862, junto al Mercado Francés, que funciona en este lugar desde fines del siglo dieciocho. Antes, los pueblos indígenas ya comerciaban en esta orilla del Mississippi.
Pedí un café con leche y fijate en el sabor: es café mezclado con raíz de achicoria tostada. La costumbre vino de Francia, y se arraigó acá durante l…
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La baronesa de los cuatro balazos
Estás en Jackson Square. Mirá la estatua de un general a caballo en el centro del jardín, detrás la Catedral de San Luis con sus tres agujas, y a los dos lados largos edificios de ladrillo rojo con balcones de hierro forjado.
En tiempos franceses y españoles esta era la Plaza de Armas: desfiles militares, ceremonias, y también ejecuciones públicas. Acá se ahorcaba a los condenados frente a toda la ciudad.
La estatua es de Andrew Jackson, que en enero de 1815 derrotó a un ejército británico en las afueras de Nueva Orleans. Lo curioso es que la guerra ya había terminado: el tratado de paz se h…
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Un barrio francés construido por españoles
Estás frente al Cabildo. Mirá el edificio de dos pisos con arcos en la planta baja y un techo inclinado en lo alto. Fue la sede del gobierno español de la ciudad, el Muy Ilustre Cabildo, y se construyó en la década de 1790.
Un dato que sorprende a casi todos: el Barrio Francés casi no tiene edificios franceses. En 1788 un incendio destruyó cientos de casas, y en 1794 otro arrasó lo que quedaba. En ese momento la ciudad era española. Las casas se reconstruyeron a la española: ladrillo, patios interiores, rejas y balcones de hierro. Lo que ves alrededor es, en buena parte, arquitectura colonial…
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El ático de la señora LaLaurie
Estás en la esquina de Royal Street y Governor Nicholls, frente a la mansión LaLaurie. Mirá la casa gris de tres pisos, con su balcón de hierro y la puerta tallada. Es elegante, sobria. Y es la casa más temida de Nueva Orleans.
En la década de 1830 vivía acá Delphine LaLaurie, una mujer de la alta sociedad criolla, famosa por sus fiestas. Tenía personas esclavizadas a su servicio, como casi todas las familias ricas de la ciudad.
El 10 de abril de 1834 se declaró un incendio en la cocina. Según los testimonios de la época, lo provocó la cocinera, una mujer esclavizada encadenada a la cocina, …
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La reina del vudú
Estás en la calle St. Ann, en el lugar donde vivió Marie Laveau. Mirá la casa baja de estilo criollo, con puertas altas y persianas. La casa original no existe, pero este fue su terreno durante décadas.
Marie Laveau nació hacia 1801. Era una mujer libre de color: así se llamaba en Nueva Orleans a las personas de ascendencia africana que no eran esclavas. Fue peluquera de las señoras ricas de la ciudad. Y en esos peinados escuchaba todos los secretos.
Fue también la sacerdotisa de vudú más famosa de la historia de la ciudad. El vudú de Nueva Orleans mezcla religiones del oeste de África, cato…
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El cornetista que nadie grabó
Estás frente a Preservation Hall, en la calle St. Peter. Mirá la fachada descascarada, la puerta de madera gastada, el cartel pequeño. Por fuera parece abandonado. Adentro, cada noche, se toca jazz tradicional en una sala chica, sin alcohol y sin escenario, con el público sentado en el suelo.
Abrió en 1961, cuando el jazz de Nueva Orleans parecía condenado a desaparecer, para dar trabajo a los músicos veteranos que lo habían tocado toda la vida.
El jazz nació en esta ciudad a comienzos del siglo veinte. Se mezclaron los ritmos africanos, los himnos de las iglesias negras, el blues del campo,…
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Los domingos en la plaza
Estás en Congo Square, dentro del parque Louis Armstrong. Mirá la plaza redonda de ladrillo bajo los robles, los círculos dibujados en el suelo. Parece un rincón tranquilo de un parque. Es uno de los lugares más importantes de la historia de la música.
En la Nueva Orleans francesa y española, las personas esclavizadas tenían por costumbre el domingo libre. Desde fines del siglo dieciocho se reunían acá, en lo que entonces era un descampado en las afueras.
Por la tarde, cientos de personas formaban rondas. Tocaban tambores hechos con barriles y pieles, banjos, calabazas, y bailaban danzas afr…
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La guerra de los bancos
Estás frente a la iglesia de St. Augustine, en el barrio de Tremé. Mirá la fachada blanca y sencilla, con su campanario. Junto a la iglesia, buscá una cruz hecha con cadenas de hierro: es la Tumba del Esclavo Desconocido.
Tremé es uno de los barrios afroamericanos más antiguos de Estados Unidos. Muchas de sus casas pertenecían, ya en el siglo diecinueve, a personas libres de color: artesanos, músicos, comerciantes, propietarios.
Esta iglesia se inauguró en 1842. Cuando se pusieron a la venta los bancos, como se hacía entonces para financiar las iglesias, las familias libres de color compraro…
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Storyville
Estás en la calle Basin, frente a los edificios bajos de viviendas sociales que ocupan la zona de enfrente. Mirá bien, porque casi no queda nada. Acá estuvo, durante veinte años, el barrio más famoso y más escandaloso de Estados Unidos: Storyville.
En 1897 la ciudad decidió concentrar la prostitución en unas pocas manzanas junto a esta calle, para sacarla del resto de Nueva Orleans. La idea fue de un concejal llamado Sidney Story, que terminó dándole su nombre al barrio, muy a su pesar.
Durante dos décadas, Storyville fue legal. Había burdeles de lujo con espejos y pianos, y casuchas miserab…
10
Un año y un día
Estás en la entrada del Cementerio de San Luis número uno, el más antiguo de la ciudad, de 1789. Mirá las tumbas: casi ninguna está bajo tierra. Son pequeñas casas blancas de ladrillo y yeso, con techos, puertas y cruces, apretadas en callejuelas. Por eso las llaman ciudades de los muertos.
Hay una razón práctica: Nueva Orleans está construida sobre un pantano, y gran parte de la ciudad está por debajo del nivel del río. Si cavás un poco, aparece agua. En los primeros tiempos, los ataúdes enterrados flotaban después de las lluvias. También influyó la costumbre española de las tumbas en nichos…
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El terreno neutral
Estás en Canal Street. Mirá la avenida anchísima, las palmeras, el tranvía rojo que pasa por el centro. A un lado, el Barrio Francés; al otro, el centro de negocios con sus edificios altos.
Se llama Canal Street porque iba a tener un canal. Nunca se construyó. Pero esta avenida se convirtió en una frontera.
Después de 1803 llegaron a Nueva Orleans miles de estadounidenses angloparlantes, protestantes, ambiciosos. Los criollos franceses y españoles, católicos, los miraban con desconfianza. Los recién llegados se instalaron del otro lado de esta avenida. Durante décadas, la ciudad tuvo práctic…
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La franja junto al río
Estás en el Garden District, junto al cementerio Lafayette número uno. Mirá las mansiones con columnas blancas y galerías de hierro, los jardines, los robles enormes de los que cuelga musgo gris. Es el barrio de los estadounidenses ricos del siglo diecinueve, que no querían vivir entre criollos.
Se hicieron ricos con el algodón y el azúcar del valle del Mississippi, cultivados por personas esclavizadas. Nueva Orleans era el mayor mercado de esclavos de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Estas casas se pagaron con esa economía.
Mirá ahora el suelo. Estás en una de las partes más altas d…
¿Cuánto dura el tour "Nueva Orleans: vudú, jazz y la ciudad más mestiza de América"?
Tiene unos 24 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 4,5 km (unas 1 h 10 min caminando). Conviene calcular unas 1 h 45 min en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "Azúcar, achicoria y bloqueo" (coordenadas 29.9576, -90.0618). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, portugués, francés y italiano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Nueva Orleans y elegir "Nueva Orleans: vudú, jazz y la ciudad más mestiza de América". No hace falta crear una cuenta para empezar.
App gratis
Sin wifi · español, inglés, portugués, francés y italiano
