Donde unos frailes descalzos tenían su huerta, Buenos Aires levantó su primer cementerio público, y alrededor de él la élite construyó palacios para vivir y bóvedas para no morir del todo. Acá descansan presidentes, caudillos enemigos y la mujer que más odiaron, después de un viaje de veinte años por medio mundo. Doce paradas entre el gomero de la plaza, la iglesia de los frailes recoletos, el convento que se volvió asilo y centro cultural, el pórtico del cementerio, la tumba de la joven de la leyenda, la novia de bronce con su perro, el panteón de los radicales, los enemigos que duermen a pocos metros, la bóveda de la familia Duarte, el hotel nacido en plena crisis, el palacio de los Duhau y la mansión que no se dejó demoler. Duración aproximada de audio: 23 minutos.
Paradas del tour
12 paradas · ~23 min de audio · 2,33 km a pie (unos 35 min caminando) · unas 1 h en total
Estás en la Plaza Intendente Alvear, frente al café La Biela. Mirá el árbol gigante que da sombra a las mesas: es un gomero, un ficus con ramas tan largas y pesadas que hubo que apuntalarlas con columnas. Es uno de los árboles más viejos y queridos de Buenos Aires.
A comienzos del siglo dieciocho todo esto era campo, en lo alto de una barranca que miraba al Río de la Plata. El agua llegaba casi hasta el pie de la loma. En 1716 se instalaron acá unos frailes franciscanos de la rama de los recoletos, y el lugar terminó tomando su nombre.
Los recoletos buscaban el recogimiento: vida austera, si…
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La iglesia de los frailes recoletos
Estás frente a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Mirá su fachada blanca, sencilla, con una sola torre y su reloj. Es uno de los edificios coloniales más antiguos que quedan en Buenos Aires.
Se terminó en 1732, cuando la ciudad era apenas una aldea de casas bajas en el extremo sur del imperio español. La diseñaron dos arquitectos jesuitas italianos, Andrés Blanqui y Juan Bautista Prímoli, los mismos que trabajaron en otras iglesias y en el Cabildo de la ciudad.
Fue la iglesia de los frailes recoletos durante casi un siglo. Ellos rezaban acá, cultivaban la huerta de al lado y enterraban…
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Del convento al asilo, del asilo al arte
Estás frente al Centro Cultural Recoleta. Hoy es un lugar de muestras, recitales y talleres, lleno de gente joven. Pero estas paredes fueron, durante un siglo, el convento de los frailes recoletos.
Después de la expulsión de 1822 el edificio tuvo muchas vidas. Fue cuartel y fue escuela. A mediados del siglo diecinueve se convirtió en un asilo para pobres y mendigos, y después en un hogar para ancianos.
Es una imagen fuerte: a pocos metros de las bóvedas de mármol de las familias más ricas del país vivían los más pobres de la ciudad, que muchas veces terminaban en una fosa común en otro cemen…
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La huerta que se volvió ciudad de los muertos
Estás frente al pórtico del Cementerio de la Recoleta. Mirá las columnas griegas y, arriba, la inscripción en latín: Requiescant in pace, descansen en paz. Del otro lado no hay tumbas en la tierra, sino calles enteras de pequeños templos.
El cementerio se inauguró en noviembre de 1822, sobre la huerta de los recoletos. Se llamó Cementerio del Norte y fue el primer cementerio público de la ciudad. Hasta entonces, a los muertos se los enterraba en las iglesias o junto a ellas, algo que los gobiernos de la época consideraban insalubre.
El trazado original lo hizo el ingeniero francés Próspero C…
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Rufina Cambaceres y el miedo a despertar
Estás frente a una de las tumbas más fotografiadas del cementerio. Mirá la figura de mármol de una muchacha joven que apoya la mano en la puerta de la bóveda, como si estuviera por entrar, o por salir.
Es la tumba de Rufina Cambaceres, hija del escritor Eugenio Cambaceres. Murió en 1902, con diecinueve años, de manera repentina. Su muerte inesperada dio origen a una de las leyendas más conocidas de Buenos Aires.
Según la leyenda, Rufina no estaba muerta sino en un estado de catalepsia, y despertó dentro del ataúd. Días después, dicen, encontraron la tapa movida y marcas de uñas en la madera.…
6
La novia de bronce y su perro
Estás frente a la bóveda de Liliana Crociati de Szaszak. Mirá la estatua de bronce de tamaño natural: una mujer joven con vestido de novia, y a su lado un perro. Fijate en el hocico del animal, brillante de tanto que lo tocan los visitantes.
Liliana tenía veintiséis años cuando murió, en 1970. Estaba de luna de miel en Austria, en la zona de Innsbruck, y la sorprendió una avalancha de nieve. Su familia trajo el cuerpo a Buenos Aires.
Sus padres le hicieron construir esta bóveda de estilo neogótico, distinta de todas las demás. Adentro, según quienes la vieron, se recreó en parte su dormitori…
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El panteón de los radicales
Estás frente al panteón de los caídos en la Revolución del Parque, de 1890. Mirá el monumento: no es la bóveda de una familia, sino de un movimiento político. Adentro descansan cuatro hombres que marcaron la historia argentina.
En julio de 1890, en plena crisis económica, un grupo de civiles y militares se levantó en armas contra el gobierno de Miguel Juárez Celman. Se atrincheraron en el Parque de Artillería, donde hoy está el Palacio de Justicia. La revolución fue derrotada, pero el presidente tuvo que renunciar semanas después.
De aquel levantamiento nació la Unión Cívica Radical. Su líde…
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Enemigos a pocos metros
Estás frente a la tumba de Domingo Faustino Sarmiento. Mirá el cóndor de bronce que la corona, con las alas abiertas, símbolo de los Andes y de la libertad. Sarmiento fue maestro, periodista, escritor y presidente de la Argentina entre 1868 y 1874.
Sarmiento murió en 1888 en Asunción del Paraguay, y su cuerpo fue traído a Buenos Aires. Había dedicado su vida a la educación pública: creía que un país se construía con escuelas. Por eso el día del maestro, en la Argentina, es el 11 de septiembre, el día de su muerte.
Su libro más famoso, Facundo, publicado en 1845 desde el exilio en Chile, es u…
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Evita: el último viaje
Estás frente a la bóveda de la familia Duarte. Mirá el mármol oscuro, las placas de bronce y las flores frescas que alguien deja todos los días. Es una tumba sobria, mucho más modesta que las que viste. Y sin embargo es la más visitada del cementerio.
Acá descansa Eva Duarte de Perón, Evita. Nació en 1919 en el campo bonaerense, hija no reconocida de un estanciero, y llegó a Buenos Aires para ser actriz. Se casó con Juan Domingo Perón y, desde 1946, fue la primera dama más poderosa de la historia argentina.
Para los trabajadores y los pobres fue una santa: repartía ayuda, impulsó el voto fem…
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La avenida de los Alvear y el hotel de la crisis
Estás sobre la Avenida Alvear, frente al Alvear Palace Hotel. Mirá la fachada clara, las mansardas, los toldos y los porteros de librea. Es el hotel más tradicional de Buenos Aires y uno de los símbolos del lujo porteño.
La avenida lleva el nombre del general Carlos María de Alvear, que fue uno de los protagonistas de la independencia. Su hijo fue Torcuato de Alvear, el intendente de la plaza donde empezamos. Padre e hijo, avenida y plaza: el apellido Alvear está en todo el barrio.
A fines del siglo diecinueve la Argentina era uno de los países más ricos del mundo gracias a la exportación de…
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El palacio de los Duhau y la embajada del Papa
Estás frente al Palacio Duhau. Mirá la fachada de piedra, sobria y simétrica, con sus columnas y sus ventanales. Detrás hay un jardín en terrazas que baja hacia la calle de atrás, aprovechando el desnivel de la vieja barranca.
Lo construyó a comienzos de la década de 1930 la familia Duhau, dueños de tierras y ganado. Luis Duhau llegó a ser ministro de Agricultura en esos años. El estilo imita los castillos franceses del siglo dieciocho, un gusto que en la Argentina era casi una obligación para cualquier familia rica.
Fue de los últimos grandes palacios privados del barrio. Con el tiempo, man…
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El palacio que no se dejó demoler
Estás frente al Palacio Ortiz Basualdo, en el borde de la avenida 9 de Julio. Mirá su cúpula, sus balcones y su fachada de estilo francés, que parece colgada sobre el tránsito de la avenida más ancha de la ciudad.
Lo construyó en 1912 la familia Ortiz Basualdo, otra de las grandes familias terratenientes, con un arquitecto francés, Paul Pater. Desde 1939 es la sede de la Embajada de Francia.
En la década de 1970 se decidió prolongar la avenida 9 de Julio hacia el norte. Para hacerlo había que demoler manzanas enteras, y este palacio estaba justo en el camino. Los edificios de alrededor cayer…
¿Cuánto dura el tour "La Recoleta: poder, dinero y eternidad en el barrio más exclusivo de Buenos Aires"?
Tiene unos 23 minutos de audio en 12 paradas y un recorrido a pie de 2,33 km (unos 35 min caminando). Conviene calcular unas 1 h en total, aunque se puede dividir: el tour se pausa y se retoma cuando quieras.
¿Dónde empieza el tour?
En la parada 1, "El gomero y la plaza del intendente" (coordenadas -34.5877, -58.3915). La app te guía de una parada a la siguiente con un mapa.
¿Es gratis?
Trevurs es una app gratis para iOS y Android. También hay una versión Premium opcional, desde USD 1.99, con descargas offline ilimitadas, acceso a todos los tours y sin publicidad. Además, ayuda a sostener una app independiente.
¿Por qué hacer una audioguía en lugar de un tour guiado en grupo?
Sin grupo al que seguir y sin guía al que esperar. Se empieza a cualquier hora del día, con tu propio horario. A tu ritmo: pausar, volver atrás o saltar cualquier parada. No hace falta dedicar 2 o 3 horas a un solo tour: una parada o la ruta completa, como prefieras. Funciona sin conexión una vez descargado.
¿En qué idiomas está disponible esta audioguía?
Este tour está disponible en español, inglés, portugués, francés y italiano. El idioma se cambia en cualquier momento desde la app.
¿Necesito wifi para escuchar el tour?
No. Basta con descargar el tour con wifi antes de salir; después se escucha sin conexión de datos.
¿Cómo accedo a este tour?
Hay que descargar Trevurs en iPhone (App Store) o Android (Google Play), abrir Buenos Aires y elegir "La Recoleta: poder, dinero y eternidad en el barrio más exclusivo de Buenos Aires". No hace falta crear una cuenta para empezar.
